РЕМОНТ ПОЛОВ    Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.    Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.    Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить ах гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.    Сплачивание пола, начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней, другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.    Рис. 9. Сплачивание досок пола    Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и ужо к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.    Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.    Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.    В современных зданиях с железобетонными перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.    В продаже имеется много разновидностей липолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.    Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безосновные и основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.    Основные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еше и отличными тепло– и звукоизоляционными качествами.    Рис 10. Виды линолеума: а – безосновный; б, в – основные    В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапни и раковин. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.    Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древосноволокнистые плиты – оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.    Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2–3 часов, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).    Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит; а – нанесение на пол горячего битума; б – разравнивание битума; в – укладка оргалита; г – шпаклевка трещин между листами оргалита; д – раскатка рулона; е – укладка выровненного линолеума на мастику; ж – прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); з – промазка мастикой швов; и – прижим кромок